翻过丁青与孜珠山那一夜，我带着被风吹热的笔记本，继续向东。
地图上，“昌都”两个字终于清晰而确凿地浮现出来。这是西藏东大门，是藏东与康巴的交汇地，是雅鲁藏布江与怒江的交汇点，是汉藏文化碰撞最为剧烈之地。也是我心中长久期待的一站。
从丁青至昌都的路不似别处。它穿越群山与峡谷、悬崖与怒涛，车子像一粒尘埃，在山体巨兽的脊背上颠簸前行。
我沿着金沙江支流一路南下，阳光从云缝中射出，在江面打出道道金光。耳畔是水流翻涌之声，前方是山色重重叠叠，每一公里都像一次生命试炼。
进入昌都之前，我在卡若遗址短暂停留。
那是一处距今4000多年的青藏高原古人类聚落遗址。我站在残垣断壁前，摸着那些被时光打磨得温润的石器，恍惚间仿佛看见了一群穿兽皮的人，在江岸边钻木取火、仰望星空。他们没有文字，却留下文明；没有名字，却构筑了脚下这片土地的基石。
我低声念道：
“这片土地，比想象更古老，也更辽阔。”
当我驶入昌都城区时，天正将晚，光线如琥珀般温润。整座城市被横穿而过的澜沧江劈为南北两岸，密布的楼宇依山就势而建。
这里没有拉萨的神圣静穆，也不同于阿里的空寂遥远。昌都是一座“有温度的城市”，它的温度来自江风中浮动的烟火气，也来自城市深处那一层层隐秘的历史脉络。
我找了一家靠近卡若镇的旅舍住下，老板姓扎西，是地道的康巴人，热情似火。
“你来得正是时候，过两天就是昌都香巴拉节。”
我一愣：“香巴拉？传说中的极乐世界？”
他笑了：“我们相信昌都本就是香巴拉的一部分，节日那天，全城都会跳锅庄，连江水都会唱歌。”
我当即决定留下来。
夜晚，我独自漫步江畔。桥上灯火斑斓，江面粼粼波光，一盏盏藏式灯笼摇曳在风中，仿佛星辰落入人间。我忽然意识到，自己并非闯入，而是被昌都悄然接纳。
第二日，我站在昌都老桥之上。
这座桥横跨澜沧江，是昌都最早的人工木桥之一。桥面略显破旧，但桥下江水湍急，仿佛历史在桥脚奔流不息。
我站在桥心，看见北岸的藏式民居与南岸的新式楼宇交错呼应，街头有人转经，也有人骑摩托匆匆。西藏与内地，传统与现代，在这里并肩而行。
忽然，一个孩子从我身边跑过，手里抓着一个转经筒，一边转，一边笑着回头喊：“阿爸，看我转得快不快！”
我怔了一下，心底泛起一丝微澜。那是一种关于“生长”的力量。
昌都不是静止的圣地，它是奔流的、跃动的、杂糅的，它正以自己的方式长大。
节日终于来了。
我随着人潮涌入广场中央。藏袍翻飞，歌声飘扬，手持酥油灯的人围成圆圈，锅庄的鼓点一响，整个昌都仿佛苏醒。
我也被拉入人群之中，与陌生人手挽手跳起锅庄。脚步错乱，动作生疏，但无人笑话，只有包容与鼓励。
夜风吹来，经幡在高空猎猎作响。我仰头望向星空，突觉喉咙微热——不是寒冷，是感动。
那一刻我明白，所谓香巴拉，不在远方，就在每一个人愿意敞开心扉的地方。
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