离开南迦巴瓦峰那天，阳光很好，风也不再带着雪意，而是混合了山谷林木的清香，从车窗里一寸寸拂过我的面庞，如同一种仪式。地图的指针指向西南，山路在眼前徐徐展开，如琴弦拉紧，正准备奏响下一段温润却不失力量的旋律。
那旋律的名字，叫做林芝。
这是一段旅程里最柔和的过渡，也是整个藏东南给我的第一个“梦”。在见过太多白雪与冰川、听过太多风的呼啸之后，林芝如一场突如其来的春天——不高、不冷、不硬，它以温柔、以水、以草木的名义，把我引入高原的另一重世界。
我始终记得进入林芝盆地的那一刻：一转山口，风景陡然大变，浓密森林、碧蓝江水、错落田野如画卷铺陈。我忍不住轻轻念了一句：“这还是西藏吗？”
是的，它是西藏，却是另一种面貌的西藏。
我抵达林芝市的第一站，是尼洋河。
这条河从念青唐古拉山南麓蜿蜒而来，穿林绕山，最终注入雅鲁藏布，是藏南最温柔的一条河。我站在河岸，水色碧绿如玉，阳光照在水面，波光粼粼，如碎金撒落。
岸边是一片开阔草地，有牛群在悠然咀嚼，远处村庄炊烟升起，仿佛我不是在旅途中，而是在童年记忆的某个午后误入了桃花源。
我在草地上坐了很久，不拍照，不写字，只让自己安静下来，去感受土地的心跳。耳边只有水流与风声，偶尔一只苍鹰从头顶掠过，仿佛为这片宁静之地点缀上一抹自由的符号。
我明白了，为何林芝总被称作“藏地江南”。
可我觉得它比江南更清冽——它有雪山源头的呼吸，有千年森林的低语，有不必言语的美。
我住在巴宜区城边的一家藏汉混营的小旅馆里。老板娘叫丹珍，是个快言快语的藏族女人，说着一口带腔调的普通话，做得一手好酥油汤，还在院子里养了一对孔雀。
“林芝嘛，藏语叫‘尼池’，意思是太阳宝座。”她一边端茶一边笑，“这里的太阳，照得人心头也暖。”
我笑说：“是的，我从南迦巴瓦下来，觉得这儿像春天醒来的梦。”
“那你应该留下看看桃花节。”她眨眨眼，“每年三月，全城人都像花儿一样。”
夜晚我在巴宜老街闲逛。街灯很低调，店铺都点着柔和的灯光，卖唐卡的、卖琥珀的、还有藏药馆和小酒馆，歌声从巷子深处隐隐传来，像一段被埋进土里的旋律，慢慢浮上来。
我走进一间茶馆，一群藏族青年正在弹吉他唱歌。我听不懂歌词，但旋律质朴干净，像高原夜空中的星星——不夺目，却真实。
一个歌手唱完后一把吉他递给我：“你唱一个吧。”
我笑着摇头，说：“我不会唱，但我在听。”
那一夜，我在茶馆坐了很久。窗外月色很淡，江风吹来，远山如梦，而我，把林芝的夜悄悄写进了《地球交响曲》的空白乐章。
林芝最让我难忘的，是嘎拉村的桃花。
我来时并非三月，却仍有几株早开的桃树点缀在村道边。粉红的花瓣在高原的光照下泛着温润的色泽，像是天地偷偷铺陈的一幅水彩画。
村里很安静，有几位老人坐在门口晒太阳，小孩在石板路上追逐，一只老黄狗躺在墙根打瞌睡。
我在一户藏家门前蹲下，和几个孩子聊天。他们好奇地看我翻着地图，那本《地球交响曲》像是一本宝书，引得他们纷纷用手指头戳着上面的地名。
一个孩子问我：“你去过布达拉宫吗？”
“去过。”我点头。
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