从米林出发前往朗县的途中，我特意选择了一条不算最便捷，却最贴近江水的路线。那一日，天光柔和，云层低垂，远山依旧披着残雪，而雅鲁藏布江像一条沉默而流动的丝绸，静静铺陈在我脚下每一个转弯之后的画面中。
地图上的指针一如既往地闪烁着，引我向西南偏南的方向。朗县，就在前方。
它没有林芝那般被世人熟知，也不像米林那样以桃花闻名。但我隐约觉得，它会是我旅途中一个重要的转折。那种感觉，并非出于外在风光的推测，而是一种心灵的召唤。
果然，在进入朗县的第一天，我便意识到，这里的宁静，不是缺乏故事，而是历史已深埋于土地之下，需要我慢慢挖掘。
朗县，这个名字在藏语中意为“宝地”。它地处雅鲁藏布江中游南岸，四面群山环绕，江水从东缓缓流来，宛若母亲之臂轻轻环抱。
从米林过来，首先映入眼帘的是一片片被阳光染金的田野。初春的青稞尚未完全抽穗，但土地的气息已悄然活跃起来。村庄点缀其间，白墙红顶的藏式民居错落有致，牛羊安静地在草地上反刍，远处还有转经筒在风中发出“咯啦咯啦”的声响。
我站在一处高地上，放眼望去，整座朗县就像一只蜷缩在江边的小兽，柔软而安然。
进入县城的途中，我经过了曲松桥，那是一座古老的石桥，桥下江水湍急，两岸却植被丰茂。我在桥头停留良久，有种时空交错的错觉，仿佛我不是来此，而是归来。
在旅馆安顿下来后，我独自步行前往附近的麦穗村。路上，我遇见了一个牵牛的老人，他名叫朗珠。
“你不是本地人。”他开口就说。
“我从很远的地方来。”我回答。
“那你来得正好。”他说，“春天要开始了，朗县总是在这时变得安静又丰富。”
我无法立刻理解“安静又丰富”这五个字的深意，但随着时间推移，我体会得越来越清晰。
朗县的特殊，不只在于它靠近江水，更在于它处在藏南通往山南文化的交汇点。这里既有林芝方向流来的森林与湿润，也有西部山南高地的辽阔与干燥。藏文化的两种风格在此交融，形成一种低调却丰厚的文化气质。
我参观了县里的朗如寺，一座不大的寺庙，坐落在江边山坡之上。它不如色拉寺或哲蚌寺那般恢宏，却胜在静谧与古朴。
寺里的僧人不多，但个个脸上带着庄严而温和的神情。主持喇嘛见我是外地人，邀请我共饮一碗酥油茶，并带我参观寺后藏经阁。
“这些经书，有的已经四百多年了。”他轻声道。
我手指拂过封皮，触感粗粝，宛若古树年轮。
“朗县虽然不张扬，但从前是南部重要的藏文教育地。”喇嘛继续说道，“你现在看到的，是时间留下的沉淀。”
我点头。这些沉淀，是这片土地真正的宝藏，远比明信片上呈现的风景更动人。
离开寺庙时，我回望那片坐落在山坡上的殿宇，阳光正好，金顶反射着温柔光芒，那一刻，我觉得它像一颗心脏——不跳得剧烈，却有持久而稳定的节奏。
第三天，我在前往扎西岗村的途中，遇到一位正在石壁上雕刻经文的老人。
他名叫达娃次仁，七十有余，身形佝偻却精神矍铄。他正在用铁凿在石面上刻下六字真言，每一笔都精准、稳重，如在演奏一段无声的咏叹调。
我驻足观看许久，他抬头看我：“你喜欢？”
“这是我这几日见过最动听的事。”我说。
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