当我离开桑日县，沿着318国道和支线翻越多座山口、踏过蜿蜒河谷，我便已向康马而行。这一段旅程，仿佛从天空逐渐潜入大地的呼吸层，所见之景也从金顶红墙，过渡为缓坡牧野，山脉轮廓逐渐柔和，天色也变得更具温润之意。
康马，一个听起来安静得近乎不被察觉的地方，却正是西藏南部地势过渡的关键节点——它不如萨迦那样宗教厚重，也不如江孜那样知名，但它在地图上的存在，却是稳重且必须的。正如交响曲中的中低音部，它沉稳、朴素、不可或缺。
我的旅程，即将在康马迎来一次意料之外的回响。
从山路转入康马县域的第一刻，我便意识到：这里的“静”，不是无声，而是有序。
县城不大，座落在雅鲁藏布江与其支流的怀抱之间，四周是缓缓起伏的山峦，建筑多为单层或双层藏式民居，红白为主，夹杂少量砖混结构。街道不喧哗，羊群与孩童穿梭其间，阳光在窗棂上映出深深浅浅的阴影，时间仿佛在这里走得特别慢。
我住进一家藏家民宿，屋主人是一对五十出头的夫妻，男主人叫曲桑，曾是县文化馆工作人员，现已退休；女主人德吉则经营一家小酥油茶馆，日子淡然而安稳。他们并不多话，却总能在你停下脚步的瞬间，为你倒上一杯茶，让你不觉焦躁。
“康马不热闹，但不冷清。”曲桑在第一次见面时对我说，“这里是高原的肚脐，静，是它的底气。”
我望着窗外层层叠叠的青山，似懂非懂地点了点头。那晚，我在笔记本上写下了这一句：“如果热闹是一种膨胀，那康马的‘静’，便是一种沉淀。”
夜晚入睡前，我打开窗，看见一轮明月从山脊升起，光辉泻落在院落的青石地面上，仿佛整个县城都被月光轻轻笼罩，陷入一场无声的梦境。那一刻，我的心也静了下来，像沉入一口甘泉之中。
康马虽静，却有一座山，在每年春季都会唤醒整个县城的信仰之脉——多拉神山。
第三日清晨，我随一队朝圣者攀上山路。多拉神山不高，但陡，绕山而上的转经道由碎石铺成，时而需要手脚并用。山腰有玛尼堆与经幡随风猎猎，脚步声与风声交织成一种神圣的旋律。
我跟随人群缓慢前行，一位年长的妇人递给我一串小小的骨珠佛珠：“挂着它，你会听见山说话。”
我接过，起初不以为然。可当我们绕至山顶，俯瞰整个康马盆地时，我仿佛真听见了一种久远的低语，不来自外界，而是来自心底，与天地合一的静默回应。
我站在山巅，将《地球交响曲》的旅途页角轻轻翻起，在风中记录下这段低音的旋律。
我闭上眼，任风划过耳际。那一刻，我不再是一个匆匆赶路的旅行者，而是山脉中的一片叶，一粒尘，与这片土地共呼吸。
那晚回民宿后，我沉默良久。没有写字，也没有整理影像，只是点了一盏酥油灯，看着烛火跳跃。那火焰仿佛是一种回应，它在说：你终于听懂了这片土地的语言。
康马并非历史的空白。
曲桑曾带我去参观一处老驿站遗址，那是茶马古道支线上的一个交通点。早在清代，这里便是西藏与内地物资交换的要道之一。如今驿站早已废弃，只剩一段断墙与石砌马槽，但站在那遗址中，我仍能想象当年马帮人来人往、辘轳声响起、酥油与茶叶混合的气息。
“你知道这墙上的刻痕是啥？”曲桑指着一处褪色的墙面。
我仔细看，模糊可见几个藏文字符。
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