导览员乔治领我踏入一间仍保留完整蒸汽榨糖机器的老工厂。他敲了敲那锈蚀的铜管，像在唤醒一座沉睡的纪念碑。
“曾经，有成千上万的人在这里昼夜劳作，不为甜蜜，只为活命。”他说。
他指着墙上一排雕像：有锁链的男人、负筐的女人、抱糖袋的孩子——那是留尼汪奴隶时代的缩影。
“我们被带来，却留下根。”他说。
我们在一棵芒果树下喝甘蔗茶，他递给我一小块黑糖：“咬一口，你会知道什么叫回甘。”
我轻轻咬下，先是涩，继而绵甜，然后是一种难以言喻的疼。
在甘蔗地深处，我还见到几位工人在修剪藤蔓，他们唱着一种古老调子，曲调悠长而哀婉。乔治说，那是他们祖先从非洲带来的劳动之歌。
临走前，我将那块黑糖包起带走，不为口感，只为记忆。我写下：“留尼汪的糖，是记忆之液，是文明用苦酿成的余香。”
继续南下，我抵达圣皮埃尔。
阳光在这里变得柔软，街道像调慢了的胶片。街角飘着椰丝蛋糕香味，沙滩边孩子追逐寄居蟹，冲浪者一波波滑向碧蓝海心。
我与冲浪队长克莱尔站在岩石上观浪，她说：“大海是我们唯一的牧场，也是唯一的祭坛。”
她给我讲起岛上最早的女冲浪者——她的外婆，如何在一个不允许女性下海的年代，用一次次跌落赢得尊重。
“她说，浪花不分性别，只分是否敢迎上去。”
那天我未下水，却在风中感受到一种洗净的仪式。我坐在岸边，用沙画下一个圆圈，任海浪慢慢将它吞没。
我写下：“留尼汪的海，是灵魂与身体并肩起舞的背景乐，是族群之间最公平的试炼场。”
离开前夜，忽然落起细雨。我撑伞走在圣丹尼斯石板街头，雨点敲击瓦片，仿佛火山在梦中轻语。
我停在一座老教堂前，那是法属建筑，却贴着马尔加什符号的钟面。钟声响起时，我仿佛同时听见了非洲母音、印度旋律、阿拉伯吟诵与法式长笛。
街对面一位年轻人正吹着自制竹笛，他的旋律凄美却坚定。他说：“这座岛，总会让人学会倾听。”
我闭上眼，感觉自己不是走过一座岛，而是被一座岛悄悄穿越。
我写下：“留尼汪，不是孤岛，而是文明的火苗在海上暂时歇脚的灯塔。”
翌晨，我搭船离开。回望这座岛屿，那火山云仍在远方漂浮，如灵魂在天幕上留下最后一道祷词。
下一站，是印度洋中的快乐岛，是海风与花园并存的旧时香路之地。毛里求斯——我来了。
