从加尔各答飞往吉隆坡，再转车南下，马六甲的湿热空气带着海洋的咸腥和热带水果的甜香，将一行人包裹。这座位于马六甲海峡咽喉处的古城，历经葡萄牙、荷兰、英国的殖民，又融合了华人、马来人、印度人的文化，像一锅色彩斑斓的“罗惹”（rojak），味道复杂而迷人。
他们下榻在鸡场街（jonker street）附近的一家由峇峇娘惹（baba-nyonya）老宅改造的民宿。天井里种着芭蕉和兰花，墙上贴着荷兰时期的瓷砖，梁上挂着中式的红灯笼。小砚对庭院里养在水缸里的金鱼产生了浓厚的兴趣，拿着一块小饼干，一点点地掰碎了喂鱼，嘴里还念叨着：“鱼宝宝，吃饭饭！”
苏诺桐端来几块色彩鲜艳的娘惹糕，对肖景文说：“这里的文化融合得真彻底，建筑、食物、语言，到处都是混搭的痕迹。感觉就像一个活着的博物馆。”
“这正是马六甲的魅力所在。”肖景文正在翻看一本关于“海峡华人”（straits chinese）的专着，“峇峇娘惹文化，本身就是中华文化在南洋最成功的一次‘本地化’。他们保留了华人的传统习俗，又吸收了马来和西方文化。我们要找的东西，正是这种文化融合的极致体现。”
他指着书上一张模糊的照片，照片上是一个带盖的瓷罐。“这叫‘kamcheng’，是娘惹文化里特有的一种盖罐，用来装炖品、糖果或者腌菜。但有一些非常小巧的kamcheng，被当时的峇峇富商当作砚滴来使用，也就是给砚台加水的水滴。我们要找的，就是一件‘中国瓷胎+娘惹审美+伊斯兰元素’的特殊砚滴。”
林溪在一旁查着资料，眉头微皱：“肖哥，这个难度有点大。娘惹瓷器，也就是‘nyonya ware’，本身就是晚清时期在景德镇定制，再运到南洋的。上面通常画的是凤凰、牡丹这些典型的中国吉祥图案，颜色艳丽。要找一件带有伊斯兰元素的，这不符合主流的娘惹审美啊。”
“正常来说是这样。”肖景文解释道，“但马六甲自古就是海上贸易的十字路口，在欧洲人到来之前，这里深受伊斯兰文化影响。一些最早来这里定居的华人，他们的贸易伙伴主要是阿拉伯和波斯商人。为了迎合这些大客户，或者说是在文化上进行一种示好与融合，极少数富有的峇峇商人会定制一些非常特殊的瓷器。他们在传统的凤凰牡丹图案旁边，会加上伊斯兰风格的几何或卷草纹。这种东西，存世量比我们之前找到的任何一件都合璧器物都要稀少，因为它的受众面太窄了，几乎是孤品。”
“小罐罐！有盖盖！给砚台喂水！”小砚听懂了，他放下喂鱼的饼干，跑到肖景文身边，指着书上的照片说，“我要找这个彩色的罐罐！”
鸡场街的周末夜市热闹非凡，但肖景文的目标是那些隐藏在主街背后、被称为“荷兰街”和“板底街”的古董店。这些店大多由上了年纪的峇峇后人经营，店里不仅卖古董，也卖着自家传承下来的老物件。
他们走进一家名为“传承古屋”的店铺。店主是一位年过六十的娘惹阿婆，穿着传统的卡巴雅（kebaya），盘着发髻，气质优雅。店里摆满了娘惹风格的家具、银器和瓷器，琳琅满目。
肖景文的目光在一排排色彩艳丽的娘惹瓷器上扫过，大部分都是典型的凤凰牡丹纹，粉彩浓重，非常精美，但都不是他要找的东西。
就在他准备放弃，打算去下一家看看时，一直跟在后面的小砚突然停下了脚步。他指着一个多宝格最高一层、最靠里的角落，大声喊道：“小罐罐！那个小罐罐，有盖盖！”
肖景文立刻顺着他指的方向望去。那个角落光线很暗，摆着几个颜色相对素雅的瓷器，看起来像是被“冷落”的次品。小砚指的，是一个高约十厘米的六方盖罐，也就是kamcheng。
与其他娘惹瓷器浓烈的粉、绿、黄不同，这个盖罐的主色调是淡雅的青花。罐身六个面上，交替绘制着两种图案。三个面是传统的凤穿牡丹纹，画工精细，青花发色是典型的晚清光绪时期的风格。
而另外三个面，画的却不是任何具象的动植物，而是由不断重复的六边形和星星组成的、极其复杂的几何图案，边缘还装饰着一圈卷草纹。这种纹样，肖景文在伊斯坦布尔和开罗的清真寺里见过无数次——这是典型的伊斯兰装饰艺术！
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