从布拉迪斯拉发出发，列车一路向东，驶过塔特拉山的裙摆，穿行于溪谷与树林之间。窗外的风景由欧式古典逐渐过渡为带有巴尔干风情的乡村轮廓，而在日落之前，我抵达了斯洛伐克的第二大城市——科希策。
如果说布拉迪斯拉发是斯洛伐克通向西欧的门户，那么科希策便是这片土地向东张望的眼睛。它靠近乌克兰与匈牙利的边界，历史上多次在强权的夹缝中更替名字与身份，却始终保留着那份令人惊讶的从容。
我翻开《地球交响曲》，写下这座城市的新章节：
“科希策，是一封从东境写给中欧的长信，落款人是历史，收信人是未来。”
我住的旅馆距离老城区不远。清晨我沿着主街步行，很快便来到那座不可忽视的地标——圣伊丽莎白大教堂。
这是斯洛伐克最大的哥特式教堂，灰白的尖塔仿佛贯穿了城市的呼吸与信仰。教堂前的广场宁静而庄严，一对新婚夫妇正在拍照，新娘的白纱在风中飘扬，仿佛千年时光的一缕回音。
我走进教堂，那一刻，世界安静了下来。阳光从彩色玻璃穿过，洒在石柱与长椅之上，像是某种上古的神秘乐章，正悄悄在光与影中演奏。
在墙角，我看到一块石碑，上面刻着1357年的文字。那一年，这座教堂完成了最初的主体结构，而斯洛伐克的命运，尚未写明。
我轻轻抚摸那块碑石，一位白发老人正跪在角落祷告，他眼中噙着泪光。信仰的重量，在此刻无声压下，令人不自觉屏息凝神。
这教堂内部并不华丽，反而透着一种质朴的张力。我静坐了十分钟，心如止水。
我低声写下：
“科希策的大教堂，是信仰与时间合奏出的静音诗篇。它不喧哗，却让人肃然起敬。”
科希策最让人难忘的，是那条主街——这是我在东欧见过最长、也最具层次感的一条城市主干道。
街道两旁是风格不一却和谐共处的建筑：有奥匈帝国时期的浅黄色官邸，也有20世纪的现代主义几何构造，混杂在一起却不显冲突，反而构成一种兼容并蓄的沉稳气质。
我在街边一间名为“多姆咖啡馆”的老店坐下，喝着浓郁的黑咖啡。店里挂着一幅地图，标记着这座城市从“卡萨”到“科希策”的多重身份变化。
一位老者坐在角落看报纸，见我注视，他主动点头微笑。我试着与他交谈。他说：“我在这条街上长大，见过德军走过、苏军走过，捷克士兵走过，现在是欧盟旗帜在飘。”
我问他：“你最喜欢的科希策是什么模样？”
他看了看窗外说：“最宁静的模样，就是现在这杯咖啡，还有你这样从远方来的旅行者。”
咖啡馆外，一支军乐队突然经过，演奏着节奏轻快的旋律。老者起身站直，脱帽注视，然后坐下，一言不发地看着自己的手。
我在《地球交响曲》上写下：
“科希策，是被历史雕刻过的街道，而今日的温柔，是它最坚定的胜利。”
离开市中心，我搭乘电车去了城市北部的工人区。
那一带的城市风貌明显不同，少了旅游的包装，多了工业的痕迹。钢铁厂的巨型烟囱仍在远处运作，虽已不似冷战时期那般轰鸣，却依旧维持着这座城市的经济命脉。
我走进一家家庭经营的小酒馆，老板是一位身材魁梧、满脸络腮胡的中年人。他曾是工厂里的炼钢工，后来下岗，就把祖父的旧房改成了酒馆。
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