离开阿克陶的时候，车窗外的雪山还没来得及道别，阳光已将一部分白雪消融，融化为蜿蜒的溪流，滑入山谷。沿着国道s215南下，我的旅程，驶入了一片更加古老却生机勃勃的土地——莎车县。
这个名字，一直以来都如同琴弦上的低音，沉静却有力。它隐藏在塔里木盆地西南的绿洲腹地，隔着重峦与沙漠，连接着帕米尔高原与喀喇昆仑的脚印，也系着我心中那条看不见的丝路旋律。
我翻开《地球交响曲》的笔记本，在新的篇章页上写下：
“莎车，像一颗被风沙轻抚的心， 沉在塔里木的绿洲之中， 每一次跳动，都是万年的回响。”
初到莎车，仿佛置身一个古老而热烈的市集梦境。
清晨的阳光刚洒下，县城的巴扎就已人声鼎沸。我混在人流里，穿过挂满铜壶、地毯、香料、皮靴和骆驼骨工艺品的摊位，空气中是孜然、辣椒与牛油交织出的辛香味。叫卖声此起彼伏，维吾尔语、汉语、甚至偶尔能听到塔吉克语与柯尔克孜语混杂其中。
一位卖干果的老人拉住我，递给我一撮葡萄干：“阿克苏的甜不算什么，来尝尝我们莎车的。”
我接过尝了一口，齿间一咬，甜得像是阳光藏在果肉里的秘密。
在一个角落，我遇见了一个正在打铁的年轻人。他一边敲打着生铁，一边哼唱着一支悠扬的歌，调子古老，却直指人心。他告诉我，这首歌叫《卡西达》，是传自波斯语传统的吟诵体诗歌，莎车许多家族都世代吟唱。
“这里的每一块砖头，每一个锅铲、马鞍、胡琴，都是几种文化一起打出来的。”他边说边用手指了指他身后的锤子和火炉。
在这个县城，每一个巷子都像是一首异国的诗，每一间作坊都像一段被掩盖的历史。
一阵风吹来，扬起巴扎一角的尘土，我用手挡住阳光，心中忽然浮现出一句话：
“真正的文明，不在博物馆，在炭火边、歌声里和手掌中。”
穿过热闹的现代街区，我前往了莎车最古老的街区——喀群拜旧城。这里的房屋依山而建，黄土砖墙，木门紧闭。街道弯曲如羊肠，石板路上留下的马蹄印仿佛仍在低语。
我敲开一户人家的门，是一位八十多岁的老妇人应声而出。她请我喝茶，说她的祖先早在清朝年间就在这条街上生活，世代以制毯为生。她指着墙上的旧照片告诉我：“这是我年轻时候的照片，那时候莎车比现在还热闹，苏联人、印巴人、还有东边来的汉人，都在这儿做买卖。”
我仔细端详那张黑白照片，照片里的少女笑容灿烂，眼神中是旧时代的光亮。
她说：“年轻的时候我也想出去，去乌鲁木齐，去喀什，甚至去北京。但后来，我还是回来了。人不能离开土。”
这句“人不能离开土”，仿佛是整座旧城最深的回音。
旧宅边，有一座倒塌了一半的清真寺，只剩下一根斑驳的尖塔。我站在塔下抬头望，它像是莎车人精神的某种象征——经历风雨，但不倒；被尘封，却不忘记抬头向天。
我在那根孤塔下站了很久，直到夕阳将我的影子拉长，仿佛拉回了她年轻时那段光亮。
离开县城，我驱车前往莎车郊区。
车轮滚过沙地，经过一处称作“金驼道”的古代商旅要道。这里是古丝绸之路南线的重要节点，曾有无数驼铃响彻耳畔，驮着丝绸、茶叶、香料、陶器，穿过昆仑、抵达西域，甚至更远的撒马尔罕和伊斯法罕。
