当车轮卷起莎车的尘土，我知道，我已走到了塔里木绿洲南缘的最后一层帷幕。眼前的土地逐渐高起，原本温婉的绿洲色调开始过渡为灰褐、青黑、铁灰色，而天边的云也像是凝固的铁块，悬浮在喀喇昆仑的山脊之上，不肯飘走。
叶城县——这个既不热烈也不喧哗的名字，在南疆地图上低调地闪着光。这里，是喀喇昆仑山脉的门户，是通往世界屋脊的要道，是一座埋藏着数百年沉默的绿洲王国。
我在《地球交响曲》的笔记本上写下：
“我愿将一片沉默留给叶城， 因为它从不争吵，却守着最高的山和最远的梦。”
进入叶城县前，我特意绕道去了南部的清水河镇。那里是通向喀喇昆仑山口的起点，也是唐代通西域、通吐蕃古道的交汇地。车行途中，右边是如刀削般的山壁，左边是深不见底的峡谷。河水从高原流下，冲刷着石头，像一支支无声的唢呐，吹奏着这座城与山的古老对话。
我曾听一位地理老师说，叶城县是中国罕有的“冰山绿洲共生体”——海拔四千米的冰川与海拔一千米的绿洲田园，仅隔一山之遥。
果然，山脚下是冰雪皑皑，风刀霜剑；而再往下十公里，却是碧田油绿、桑树繁茂。村民在渠水里洗菜、喂羊，少年牵着毛驴从田间小道走过，仿佛两个世界拼贴在了一起。
我站在高坡上，看着脚下这片静谧的绿洲，一时间竟不知身处何年。
此刻，我忽然明白一件事——并非所有壮丽都需要喧嚣，它可以是沉默的，也可以是温柔地覆盖整个时光。
更让我震撼的，是一位老农带我参观他用雪水灌溉的桑田。“这是山神给的水，”他说，“只要河还在，我们就活得下去。”我蹲在田边，掬起一捧水，冰冷清冽，仿佛捧起的是从前朝传来的秘密。
在叶城县城南，有一条古街，叫“库也吐尔”，维吾尔语意为“商队休憩地”。
街道不长，青石铺地，两旁是低矮的夯土民居。木雕的窗棂上缠绕着葡萄藤，空气中有种静谧的果香和尘土味混合在一起的历史气息。
我走进一家老茶馆，老板是个七十岁的维吾尔老汉，穿着洗得发白的袷袢。他为我泡了壶热奶茶，双手捧着放在我面前，声音温和如风：
“叶城的骆驼走得慢，但走得远。”
这句话让我久久无言。
他说，他的祖父曾是商队向导，一生从叶城出发，走到和田、再到喀什、再到印度列城。他曾问祖父：“你走了那么远，有没有想过留在外面？”祖父回答他一句话——
“山里有风，风里有我的家。”
我看着那口布满茶垢的铜壶，仿佛能听见历史在壶底沸腾。
我在笔记里写下：
“有些人一生都在走路，却始终没有离开故乡。”
午后的阳光洒在青石路上，街角一位年轻女子正在编织毛毯，她告诉我：“我们家的图案来自天上的星星。”
我问她：“你怎么知道星星的样子？”
她说：“爷爷小时候背我出城，指着天说，那就是祖先来时的方向。”
我听着，鼻子微微发酸。
下午，我参观了叶城的知青纪念馆。那是一座由上世纪六十年代留下的土坯房改建的，外墙斑驳，院子里种着枣树和石榴，风一吹，沙砾打在木门上，发出沙沙声。
墙上挂着无数泛黄的照片。一个女孩骑着毛驴奔跑，一个男孩在戈壁上扛起铁锹，还有数十封写在粗纸上的书信。
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